С 26 сентября по 1 октября в Москве прошла седьмая Московская неделя моды. За шесть дней в Манеже и других городских пространствах состоялось почти сто показов. В программе участвовали более 350 дизайнеров из российских регионов и разных стран — от Китая и Индии до Кении, Беларуси и Шри-Ланки. Параллельно работали маркет, шоурум и лекторий. При таком количестве коллекций говорить о едином настроении недели сложно: здесь было слишком много разных дизайнеров, поколений и подходов. Но несколько тенденций все же стали заметны.
Mme
Показ больше не ограничивается подиумом
Пожалуй, самое очевидное изменение — дизайнеры все чаще воспринимают показ как самостоятельное представление.
Vereja Игоря Андреева представила «Хранителей Реи» не как обычный выход моделей, а как сочетание коллекции, музыки и перформанса. Ruban построил шоу вокруг гипнагогии — состояния между сном и явью. Музыка, видео, стилизация и сама одежда должны были передать ощущение перехода между реальностью и сном.
Показы-шоу — это закономерный процесс. Сегодня одежду легко увидеть на экране еще до того, как она появится в магазине, поэтому бренду приходится придумывать не только коллекцию, но и повод ее запомнить. Но здесь появляется и проблема: иногда постановка оказывается убедительнее самой одежды, ведь красивое шоу еще не означает сильную коллекцию. И, пожалуй, одним из критериев хорошего показа становится именно способность не потерять одежду за декорациями, музыкой и общей историей.
Прошлое возвращается, но каждый раз по-разному
В этом сезоне дизайнеры часто обращались к памяти. У Unke коллекция «Воспоминание» строилась на прозрачных тканях, многослойности, клетке, полоске, выстиранном и вощеном вельвете. Рядом с винтажными мотивами появились пуховики, кожаные бомберы, технологичные материалы и расслабленные костюмы. Получился не образ конкретной эпохи, а современная одежда с ощущением прошлого.
Другой вариант работы с историей показал Viva Vox. В коллекции соединились современные вещи и мотивы викторианского костюма: фраки, шейные платки, кринолины, турнюры.
Такой интерес к прошлому сейчас вполне объясним. Архивная мода стала одним из самых доступных источников вдохновения, а винтаж давно перестал быть только воспроизведением старых вещей. Его элементы можно свободно соединять с современными материалами и силуэтами. Вопрос только в том, насколько самостоятельным оказывается результат, ведь историческая цитата сама по себе еще не делает вещь интересной.
lanis Chamalidy
Русский код ищут, но пока не нашли окончательно
На Московской неделе моды было много разговоров о русском коде. В коллекциях появлялись традиционные техники, кружево, исторические силуэты и мотивы разных регионов России. В одном из показов дизайнеры работали с культурным наследием Поволжья и вологодским кружевом. При этом современная российская мода уже явно не сводится к буквальным национальным костюмам. Дизайнеры соединяют традиционные элементы с корсетами, бомберами, спортивными вещами, деконструкцией и современным кроем.
Интересно и другое: рядом с российскими мотивами существуют совершенно другие культурные источники. Feelatto, например, посвятил коллекцию древнему Самарканду, соединив восточные мотивы с современными формами. Поэтому говорить о каком-то одном «русском стиле» пока рано. Скорее, дизайнеры находятся в процессе поиска собственного визуального языка — и делают это каждый по-своему.
Азия, Африка и другие маршруты
Международная часть недели в этом году была заметной. В Москву приехали дизайнеры из более чем десяти стран: в программе были представители Азии, Африки, Европы, Латинской и Северной Америки. На московском подиуме соседствовали Китай, Индия, Кения, Шри-Ланка, Беларусь и другие страны.
Само по себе присутствие иностранных брендов еще не делает Москву международной столицей моды — для этого нужны устойчивые профессиональные связи, байеры, международные продажи и постоянный обмен внутри индустрии, но как площадка для такого общения Московская неделя постепенно становится заметнее.
Мода и искусство все чаще встречаются
Еще одна тенденция — желание дизайнеров работать не только с одеждой, но и с другими видами искусства. Студенты Института бизнеса и дизайна B&D, например, построили свой показ вокруг исследования «Назад в будущее»: обращались к античности, архитектуре, искусству XX века и историческим формам, соединяя их с современными технологиями и экспериментами с материалами.
Masterpeace обратился к эстетике фильма Вонга Карвая «Любовное настроение». Кимоно, сари, ципао и пояса оби стали основой для современной коллекции.
Такие связи могут быть интересными, когда источник вдохновения действительно влияет на конструкцию и характер одежды. Но иногда культурная ссылка остается просто красивой подписью к коллекции. И здесь, как и с театральными показами, все решает то, насколько органично идея превращается в одежду.
Британка & Universal University
Британка & Universal University
Британка & Universal University
Технологии уже не выглядят экспериментом из будущего
AI тоже оказался частью недели. В рамках проекта работала ИИ-примерочная, а технологии ГигаЧата использовались в отдельных проектах Московской недели моды. Пока это скорее демонстрация возможностей, чем полноценная новая система производства моды. Но появление таких инструментов в программе становится закономерным. И здесь возникает интересный парадокс: чем проще создавать изображения одежды с помощью нейросетей, тем важнее становится сама физическая вещь: ткань, посадка, качество шва, фактура, ручная работа. Возможно, поэтому одновременно с интересом к технологиям мы видим возвращение к ремеслу и сложным техникам.
Bitte Ruhe
И всё-таки одежда
При всем интересе к концепциям, технологиям и постановкам главным остается довольно простой вопрос: что из увиденного хочется носить?
На подиуме всегда допустимо преувеличение, но в реальном гардеробе оно работает иначе. Поэтому особенно интересно наблюдать за коллекциями, которые сохраняют характер, но не требуют сложного объяснения. Московская неделя показала и такие вещи — рядом с эффектными образами были пальто, костюмы, куртки, платья и аксессуары, которые легко представить вне подиума.
Что осталось после недели
Главное впечатление от этой Московской недели моды — не конкретный тренд и даже не отдельный дизайнер. Скорее, это ощущение большого количества параллельных поисков. Одни дизайнеры работают с памятью и архивами, другие — с локальной культурой, третьи обращаются к кино и искусству. Кто-то делает ставку на эффектное шоу, кто-то — на повседневную одежду. Появляются международные участники и цифровые технологии, а рядом с ними остаются ручные техники и традиционные материалы. Не все из этого одинаково убедительно. Где-то идея интереснее результата, где-то постановка перетягивает внимание на себя, а некоторые культурные цитаты пока выглядят слишком прямолинейно.
Но, возможно, сейчас важнее не искать в российской моде один готовый стиль, а наблюдать за тем, как он постепенно формируется.
12.10.2026
Фото || Эмиль Халиков
Автор || Олеся Суджан
